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R(o)adtrip durch Neuseeland

Hallo liebe LeserInnen.

Unsere Flüge von Bali über Sydney (5h) über Auckland (3h) nach Christchurch (1h) verlaufen alle gut und wir kommen 23 Uhr Ortszeit in Christchurch an. Bis zu unserem letzten Flug wussten wir noch nicht ob wir um diese Zeit noch ein Hostel oder einen Campingplatz finden, aber dieses Problem sollte sich auf dem Flug nach Christchurch lösen. Im Flugzeug kommen wir mit einer Neuseeländerin ins Gespräch, die beruflich für die “tschäääärtsch” (church) in Auckland war und jetzt nach Hause fliegt. Wir werden das erste mal mit dem lustigen neuseeländischen Dialekt konfrontiert. Nicola reagiert etwas verstört über unseren Plan um diese Zeit eine Unterkunft zu finden, da die Stadt nach den Erdbeben noch immer akute Probleme hat und Unterkünfte entweder eingestürzt oder hoffnungslos überfüllt sind. Mit den Worten “Bids bitter“ (a bed is better) bietet sie uns ihr Gästezimmer an und verschont uns vor einer kalten Nacht im Zelt. Wir nehmen ihr Angebot dankend an und gehen mit ihr. Nicolas Mann holt uns vom Flughafen ab und wir verbringen eine ruhige Nacht im Gästezimmer des Hauses. Am Morgen schauen wir gemeinsam Rugby im Fernsehen an und nach dem Frühstück fahren uns unsere netten Gastgeber noch zu einem Outdoorgeschäft, wo wir einen Gaskocher kaufen.

Den brauchen wir jetzt auch, denn in Neuseeland wollen wir ausgiebig Campen und Radfahren. Am Nachmittag besuchen wir unsere Gastgeber für die nächsten Tage. Karla und Mark leben in einem kleinen gemütlichen Haus. Wir haben sie über warmshowers.org gefunden, eine Host-Community speziell für Radfahrer. In den nächsten 3 Tagen verbringen wir viel Zeit damit Preise für Fahrräder, Zubehör und Campingequipment zu vergleichen und jede Menge einzukaufen. Wir durchsuchen Fahrradläden, Second Hand Shops, das “Weeehouse“ (Warehouse) und Internetplattformen nach den passenden Rädern und werden schließlich in einem Laden fündig. Für ca. 900 $NZ bekommen wir zwei neue 28“ Trekkingräder und sind sehr glücklich darüber. Jetzt gilt es Radtaschen, Gepäckträger, Luftpumpe, Flickzeug, Ersatzschlauch, Werkzeug und Beleuchtung zu kaufen und alles zusammen zu bauen.

Christchurch macht einen etwas endzeitlichen und leeren Eindruck, da hier im Februar 2011 viele Gebäude eingestürzt sind. Die vielen leeren Flecken in der Stadt dienen jetzt als Parkplätze. Wahrscheinlich ist es eine der wenigen Städte die mehr Parkplätze als Autos hat, aber vielleicht kommt uns das nach dem Verkehrschaos in Indonesien auch nur so vor. Auch die Temperaturen fühlen sich nach 2 Monaten equatorialer Hitze arktisch an. Zwischen 10 und 15°C, ein bisschen windig und immer grauer Himmel. Aber der Frühsommer versucht sich durchzukämpfen.

Am 13.11. haben wir alles zusammen, was man für eine mehrwöchige Radtour braucht. Unsere Radtaschen sind gut gefüllt und auf dem Gepäckträger haben wir jeweils unseren Rucksack mit Spanngurten befestigt. Wir zweifeln noch ein wenig, ob das alles hält und sind überwältigt vom Gewicht. Wir haben jeweils ca. 20-25kg Gepäck geladen. Aber gleich vorweg: Alles hat gehalten und an das Gewicht gewöhnen sich die Beine nach ein paar Tagen oder Wochen.

In den kommenden zehn Wochen verlaufen fast alle Tage nach der gleichen, aber nie langweilig werdenden Routine: Nach dem Aufstehen gegen 7 Uhr und einem leckeren Müsli packen wir die Zeltsachen zusammen und verstauen unseren ganzen Kram in den Radtaschen bevor wir uns auf den Sattel schwingen. Erstaunlicherweise hatten wir während der ganzen Zeit keine Hinternbeschwerden! Meist kommen wir am späten Nachmittag an unserer nächsten Station an und suchen uns einen hübschen Zeltplatz. Dort wird dann alles wieder abgeladen und aufgebaut. Mit Einbruch der Dunkelheit sind wir im Zelt verschwunden 🙂
Im Gegensatz zum Busreisen in Südostasien müssen wir jetzt oft unsere Verpflegung selbst mitbringen. Es gibt zwar in den meisten Orten Einkaufsmöglichkeiten, aber eben nicht überall und Essen im Restaurant ist bei den Preisen hier wohl auch erstmal vorbei. Außerdem kann man ja nie wissen, ob man unterwegs vielleicht einen netten, verlassenen Zeltplatz im Nirgendwo findet 😉 Zu unseren Grundnahrungsmitteln gehören: Müsliriegel, Müsli, Bananen, Müsliriegel, Äpfel, Schokolade, Müsliriegel, Bohnen und Mais aus der Dose, Müsliriegel, Instantnudeln, Eier und noch mehr Müsliriegel… Schon nach 2 Wochen merken wir, wie unsere Beine immer straffer und stärker werden und unser Energiebedarf unaufhörlich steigt. Gegen Ende unserer Radtour essen wir ungefähr doppelt so viel wie zuvor (600g Müsli reichen nur noch für zweimal frühstücken…)

Neben der Verpflegung ist Routenplanung das zweite wichtige Thema für uns. Natürlich wollen wir zu den großen Sehenswürdigkeiten Neuseelands, aber bitte nicht gemeinsam mit den Trucks auf den Highways. Deswegen sind wir meist auf wenig befahrenen Nebenstraßen unterwegs, auf denen wir das Radeln genießen können. Außerdem gibt es in Neuseeland die s.g. “Great Rides“. Das sind besonders schöne Radwege durch landschaftlich interessante Regionen. Seit einigen Jahren läuft zusätzlich noch das Projekt diese Wege zu verbinden und zu ergänzen, sodass es bald einen durchgängigen Radweg von der Nordspitze bis zum südlichsten Zipfel des Landes geben wird. Wir folgenden zwar nicht dieser Nord-Süd-Route, versuchen aber trotzdem so viele “Great Rides” wie möglich in unsere Tour einzubauen. Zur Orientierung haben wir immer den “Pedallers‘ Paradise” dabei, dieses kleine, geniale Heft enthält für alle Orte entlang der Highways und Nebenstraße Informationen über günstige Zelt- und Rastplätze, Lebenmittel- und Fahrradläden sowie Höhenprofile und Routenbeschreibungen – unsere Bibel.

Bevor wir euch in den nächsten Beiträgen etwas über die einzelnen Streckenabschnitte erzählen, hier noch ein paar Statistiken zu unserer Tour:

Gefahrene Kilometer insgesamt lt. Radcomputer: 2880 km
Gefahrene Kilometer auf der Südinsel lt. Radcomputer: 2271 km
Fahrtage auf der Südinsel: 43 Tage
Gesamtzeit auf der Südinsel: 54 Tage
Gefahrene Kilometer auf der Nordinsel lt. Radcomputer: 609 km
Fahrtage auf der Nordinsel: 11 Tage
Gesamtzeit auf der Nordinsel: 17 Tage
Weiteste an einem Tag gefahrene Distanz: 117,8 km
Durchschnittliche Distanz an den Fahrtagen: 53,3km
Höchster Punkt der Tour: 1076 m
Längster Anstieg: 12 km
Längste Abfahrt: 45 km
Verbrauchte Ersatzschläuche: 3 (alle bei Robert)
Verbrauchte Bremsbacken: 2 Sätze pro Fahrrad
Verbraucht Hinterreifen: 2 pro Fahrrad
Verbrauchte Trinkflaschenhalter: 3

Demnächst mehr zu den einzelnen Stationen unserer Radrunde.

Bis dahin nur ein paar wenige Fotos von den Vorbereitungen:

Christchurch / Google Photos
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Drachen, Rochen, Seefahrerabenteuer

Hallo liebe Freunde.

Nach unseren Erkundungsfahrten auf Java und Bali wollten wir den für seine Riesenechsen bekannten Komodo Nationalpark besuchen. Der Komodo Nationalpark beinhaltet die Inseln Komodo, Rinca und Padar sowie weitere kleine Inseln und den Ozean zwischen den Inseln. Unser Hauptziel waren die Komodowarane, die auf den besagten Inseln leben. Nach einiger Recherche wird uns klar, dass es gar nicht so einfach werden wird, zu diesen niedlichen Tierchen zu kommen. Um auf die Inseln zu gelangen, muss man von der noch weiter östlich gelegenen Insel Flores aus Bootstouren unternehmen. Hinzu kommt, dass wir von Bali aus noch Lombok und Sumbawa mit dem Bus durchqueren müssen. Zuverlässige Fähr- und Buspläne sind nicht vorhanden. Ganz klar ist uns nicht, wie wir unser Ziel erreichen, aber wir machen uns auf mit der Fähre zur Insel Lombok. In der Stadt Mataram suchen wir den Busbahnhof auf und versuchen Abfahrtszeiten und Preise herauszufinden. Es wird uns aufgrund unserer Hautfarbe mal wieder nicht leicht gemacht, den richtigen Preis zu erfragen und so gehen wir von einem windigen Ticketverkäufer zum nächsten und am Ende mit einem gefälschten Ticket (welches wir zum Glück noch nicht bezahlt haben) in unsere Unterkunft. Hier wird uns eine 4-tägige Bootstour angeboten, die unsere Ziele inklusive Verpflegung, Eintrittspreise und Schnorchelstopps beinhaltet. Wir sind uns anfangs nicht ganz sicher, da von diesen “Luxus-Booten” hier und da mal eins absäuft, entscheiden uns aber nach gründlichem Durchrechnen für die abenteuerliche Variante Komodo mit dem Boot anzusteuern.

Am nächsten Tag geht es mit dem Bus nach Labuhan Lombok im Osten Lomboks, von wo aus wir unsere Seefahrt Richtung Flores starten. Wir sind 22 Touristen + 4 Crew-Leute, die jetzt alle irgendwie auf diesem Kutter Platz finden müssen. Das Boot sieht aus wie ein aufgemotztes Schifferboot, c.a. 18m lang. Im oberen Teil des Bootes liegen Matratzen auf denen wir die nächsten 3 Nächte verbringen werden. Der Schlafbereich ist einen Meter hoch. Viel Abstand zum Nächsten hat man zwar nicht, dafür ist es kuschelig. Wir laden unsere Sachen ein und stechen in See… Auszug aus dem Seefahrertagebuch: Heute ist unser 2. Tag auf dem Boot nach Flores. Wir haben über Nacht in Gili Bora geankert. Leider war das Wetter nicht allzu gut und es hat immer wieder geregnet. Die erste Nacht war ruhig und wir haben gut geschlafen. Früh um 3 ging es weiter und wir erwachen mit der Ankunft in Palau Moyo. Nach einem kurzen Frühstück schwimmen wir an Land und spazieren durch den Dschungel zu einem Wasserfall, in dem wir baden und herumklettern können. Der Sage nach, sind wir jetzt 10 Jahre jünger. Vielleicht ist das der Grund, warum Lady Diana diese Insel für ihr Privathotel gekauft hat und William und Kate ihre Flitterwochen hier verbrachten. Frisch verjüngt fahren wir zur nächsten Insel, Satonda. Dort gehen wir von Bord, um zu schnorcheln. Die Korallen hier sind wunderbar farbenfroh. Wieder schwimmen wir an Land und laufen ein paar Minuten, diesmal finden wir einen Salzsee, der in einem Vulkankrater liegt. Auch hier nehmen wir ein Bad, bevor wir zurück an Board gehen, um 17 Stunden bis nach Gili Laba zu fahren. Nach dem Verlassen der Insel sehen wir einen großen Schwarm Delfine, die sich im Wasser vergnügen 🙂 Wir verbringen den Rest des Tages mit Lesen, Essen und Faulenzen. Nach dem Sonnenuntergang erscheinen viele Sterne am dunklen Himmel und im Wasser sieht man die Planktonteilchen flouriszieren. Ein schöner, friedlicher Anblick… Leider trübt sich der Himmel bald darauf und kurz nachdem wir uns schlafen legen, zieht ein Gewitter auf. Bei Franzi ist nicht mehr an Schlafen zu denken. Es ist spannend die Blitze zu beobachten. Überall am Horizont sind Lichter vom Festland und Fischerbooten. Unser Schiff schwankt im Sturm durch die Wellen. Dies sollte nicht das letzte Gewitter für diese Nacht gewesen sein. Schon eine Stunde später beginnt es wieder kräftig zu schaukeln und Blitze zucken am dunklen Himmel. Die Wellen sind noch stärker jetzt. Diesmal ist der Himmel schwarz, keine Insel, keine anderen Boote – ein beunruhigendes Gefühl. Der Kapitän fährt offenbar genau nach Kompass. Nach jeder Welle, die uns zur Seite schubst, korrigiert er wieder. Nach einer endlos scheinenden Fahrt durchs offene Meer erscheint endlich eine Insel am Horizont und die See beruhigt sich etwas – es bleiben ca. 2 Stunden zum Schlafen. Am Morgen erwachen wir in einer Bucht, geschützt von umliegenden Inseln. Das Wasser ist strahlend blau und glatt, als wäre nichts gewesen. Nach dem Frühstück und kurzen Schwimmen gehen wir an Land und erklimmen den Gipfel der Insel. Die Landschaft und der Blick über den Komodo Nationalpark ist atemberaubend. Viele kleine vulkanisch geformte Inseln mit weißen versteckten Sandstränden, die sich durch das türkise Meer winden. Die Verlassenheit der Inseln macht den Anblick noch magischer. Nach einer Stunde Schnorcheln geht es weiter zum “Red Beach” auf der Insel Komodo. Der Strand hier sieht nur bei genauer Betrachtung rot aus, weil im Sand kleine Teilchen der vielen roten und pinken Korallen sind. Wir schnorcheln lange umher, da die Unterwasserwelt hier auch im flachen Wasser unfassbar vielfältig ist: riesige, buschige Korallen in allen vorstellbaren Rottönen, unser erster Krokodilfisch liegt auf einer großen Tischkoralle und ein Oktopus gleitet geschmeidig über den Meeresboden. Danach fahren wir weiter zur Hauptattraktion von Komodo – den Komodo-Waranen. Wir wandern eine Stunde in Begleitung der Ranger durch den Nationalpark. Am Eingang sehen wir gleich 2 dieser urzeitlich aussehenden Riesenechsen. Mit einer Länge um die 3-4 Meter und ihrem kräftigen Körperbau erinnern sie schon sehr an Krokodile. Und obwohl träge und behäbig wirkend, können sie bis zu 25 km/h schnell rennen und blitzschnell attackieren. Sogar vor den großen Wasserbüffeln, die hier leben, machen sie nicht halt. Während unseres Rundgangs werden wir von den Rangern begleitet, die lange Stöcke mit einer geteilten Spitze haben, um die Drachen notfalls abzuwehren. Im Gebüsch entdecken wir noch einen weiteren Waran und am Ende ein etwas aktives Weibchen direkt neben den Toiletten am Parkeingang. Zum Sonnenuntergang ankern wir an einer kleinen nahe gelegenen Insel, wo Flughunde leben. Leider sollten wir die heute aber nicht sehen. Nach einer ruhigen Nacht fahren wir im Morgengrauen weiter nach Rinca, der zweitgrößten Insel im Komodo Nationalpark. Hier machen wir eine 2-stündige Wanderung und sehen schon am Eingang 5 Warane neben dem Küchenhaus der Ranger liegen. Einige bewegen sich, züngeln mit ihrer Zunge und reißen ihr großes Maul auf. Die Warane fressen ihre Opfer, ähnlich wie Schlangen, inklusive Fell und Knochen. Auf unserer Wanderung sehen wir auch ein Nest der Tiere mit einem wachsamen Weibchen daneben. Auch ein kleines Waranbaby können wir erspähen. Die Insellandschaft ist wunderschön aber sehr trocken. Leider ist es auch in den Morgenstunden schon unerträglich heiß. Auf unserer Weiterfahrt nach Flores machen wir Halt an einem der vielen perfekt schimmernden, weißen Sandstrände für ein letztes Schnorcheln – wir entdecken 2 giftigen Feuerfische. Am Nachmittag erreichen wir schließlich im strömenden Regen Labuan Bajo – die Hauptstadt der Insel Flores. Die meisten verlassen das Schiff, um ein Zimmer zu suchen. Wir entscheiden uns die kostenlose Übernachtung auf dem Boot zu nutzen, da wir morgen früh schon mit der Fähre zurückfahren wollen. Aber alles kommt immer anders… Auf unserem Spaziergang durch Labuan Bajo, was eigentlich auch nur ein großes Dorf ist, sehen wir viele Angebote, für Tauch- und Schnorchelexkursionen zu den Mantarochen. Uns ist klar, dass Komodo eines der besten Tauchreviere der Welt ist, allerdings ist das Tauchen hier aufgrund von starken Auf und Ab-Strömungen nicht ungefährlich und wird für Anfänger wie uns nicht empfohlen. Wir fragen in einer Tauchschule nach, ob man die Mantas auch schnorchelnd beobachten kann. Der Besitzer von Divers Paradise Komodo ist ein netter Wiener, mit dem wir uns eine reichliche Stunde unterhalten, er erklärt uns alles über die Strömungen, die hier an den verschiedenen Tauchplätzen vorherrschen und macht uns Mut. Wir buchen mit ihm 3 Tauchgänge für den nächsten Tag. Nach einer Nacht auf dem Boot im Hafen starten wir früh 06:30 etwas aufgeregt unser Abenteuer: Tauchen in einem der weltbesten, aber auch tückischsten Tauchgebiete, dem Komodo Marine Park. Außer uns sind noch ein weiterer Tauchgast, 2 Tauchlehrer, 2 Tauchmaster, 2 Schnorchler, die Crew und der Kapitän, der auch taucht, an Bord. Nach einer Stunde Fahrt machen wir den ersten Halt am Mantapoint. Das Wasser ist hier nur 10 Meter tief, da die Mantarochen gern im flachen Wasser sind. Es gibt hier eine starke Strömung, gegen die die Mantas schwimmen um ihr Futter aus dem Wasser zu filtern. Kaum sind wir unten entdecken die Tauchlehrer einen Riffhai, den wir aber leider so schnell nicht sehen können. Kurz darauf kommt der erste Manta angeschwebt, eine große (3-4m) elegante Kreatur, die geschmeidig durchs Wasser fliegt. Ihm folgen 11 weitere Mantas in genau die gleiche Richtung – eine Mantaautobahn. Wir müssen uns auf den Meeresboden knien, uns an den toten Korallenteilen festhalten, oder hinter Felsen aufhalten, da uns die Strömung sonst mitnimmt. Wir sind glücklich, die majestätischen Tiere aus der Nähe betrachten zu dürfen. In den nächsten 45 min sehen wir noch ca 13 weitere Rochen, darunter 2 Adlerrochen und einen komplett schwarzen Manta. Glücklich tauchen wir wieder auf und das Boot holt uns ab. 25 Mantas sind selbst für die Tauchlehrer neuer Rekord! Eigentlich war das schon Überwältigung genug für einen Tag, aber uns stehen 2 weitere Tauchgänge bevor. Der nächste Tauchort ist Batu Bolong. Schon beim Abtauchen sehen wir 2 unglaublich große Grouper und Feuerfische vorbei schwimmen. Wir tauchen an einer großen Felswand immer im Zigzag im Strömungsschatten des Felsens entlang. Wir sehen 2 Schildkröten, riesige Pufferfische, einen monströsen Sweetlip und viele, viele schöne Korallen. Traumhaft! Der dritte Tauchgang des Tages führt uns nach Sura keal. Was uns dort erwartet, hätten wir uns vorher wirklich nicht vorstellen können: Drift-Tauchen der ganz rapiden Sorte. Wir springen ins Wasser und werden sofort weggespült. Es ist fast unmöglich zusammen zu bleiben, da wir sicher eine Geschwindigkeit von 15km/h drauf haben. Wir sind jetzt Teil eines riesigen Wasseraustauschprozesses zwischen dem Pazifischen und dem Indischen Ozean. Jetzt heißt es aufpassen, um nicht an die nächstbeste Korallenformation zu prallen. Leider ist es, aufgrund unserer hohen Geschwindigkeit, unmöglich sich etwas länger umzusehen. Aber nach ein paar Minuten haben wir uns an das schwerelose Fliegegefühl ala Superman gewöhnt und genießen den Flug sehr. Ein sehr angenehmer Adrenalinrausch 🙂 Wir sehen eine große Schildkröte direkt vor uns und beobachten sie mit Mühe ein paar Sekunden, bevor wir weiter treiben. Mit einem breiten Grinsen tauchen wir kilometerweit entfernt von unserer Einstiegsstelle wieder auf. Eine einmalige Erfahrung. Alle drei Tauchgänge waren komplett verschieden und einzigartig – ein genialer Tag. Unsere Rückfahrt von Flores nach Bali ist eine Kombination von Bus und Fährfahrten über die gebirgige Insel Sumbawa und Lombok. Da Sumbawa mit sehr kurvigen Straßen ausgestattet ist, werden wir oft von Brechgeräuschen und -gerüchen geweckt. Die ganze Prozedur kostet uns 40 Stunden non stop und wie Zombies steigen wir in Kuta aus dem Bus. Wir passen dadurch jetzt sehr gut zum hiesigen Urlauberklientel. Ein paar Tage bleiben uns noch in Kuta, bis unser Flug nach Neuseeland geht. Wir nutzen die Zeit zum Surfen und Sonnenbaden. Indonesien ist ein Land mit so vielen Gesichtern und wir haben in 2 Monaten nur einen kleinen Teil dieser überwältigenden Vielfalt sehen können. So viel zu machen, soviel zu sehen. Ein wirklich exotisches Land mit freundlichen Menschen. Dieses Land ist ein weiteres Highlight unserer Reise und wir tun uns schwer in den Flieger zu steigen. Nach 8 Wochen in Flipflops mit immer warmen Wetter und badewannenwarmen Ozean können wir uns normale Temperaturen kaum noch vorstellen … Hier zu den Fotos:

Komodo, Rinca, Flores / Google Photos
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B ars A ustralier L iberty-wrack I nselfeeling

Nachdem wir auf Java 5 Wochen lang das (mehr oder weniger) ursprüngliche Indonesien genossen haben, war uns bewusst, dass sich auf Bali alles ändern wird… Nicht nur der religiöse Gegensatz zwischen Islam und Hinduismus sondern auch die großen Unterschiede in Wohlstand und Tourismusindustrie machen die beiden -weniger als 5 km auseinander liegenden- Inseln zu sehr verschiedenen Nachbarn.
Wir setzen am 16.10 über. Bali ist die mit Abstand touristischste der über 17.000 indonesischen Inseln, deswegen suchen wir uns als erstes Ziel Balis ruhigen Nordwesten aus. Pemuteran ist ein typischer Pärchen-Urlauberort von dem aus man die Tauchplätze ringsum die Menjangan-Insel erkunden kann. Da hier starke Konkurrenz zwischen den Tauchcentern herrscht, bekommen wir einen kostenlosen Tauchgang am künstlichen Riff direkt vor dem Strand. Da das Riff vor Pemuteran durch Dynamitfischerei fast komplett zerstört wurde, gibt es seit 2000 ein Projekt für deren Wiederaufbau. Dabei wurden Metallskulpturen im Meer versenkt und mit leichtem Gleichstrom versorgt. Dadurch lösen sich Mineralien aus dem Meereswasser, die den Korallen helfen viermal schneller zu wachsen als normal. Wir tauchen durch die Skulpturen vorbei an Fahrrädern und buddhistischen Göttern:-) Am nächsten Tag fahren wir mit dem Boot nach Menjangan und tauchen entlang steiler Wände mit riesigen Fächerkorallen, versteckten Stein- und Feuerfischen sowie vielen bunten Fischschwärmen.
Anschließend wagen wir uns ins touristische Zentrum Balis. Kuta, im Süden der Insel, wird oft als Ballermann der Australier bezeichnet, wobei das vielleicht noch untertrieben ist… Eine recht große Stadt bestehend aus günstigen Restaurants, überfüllten Bars, Mushroom-Shakes, Surfshops und Souvenirständen, vollgestopft mit Rollern und torkelnden, von-Kopf-bis-Fuß-tätowierten Australieren. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie schwer es ist, sich in diesem Wirrwarr, in dem jede Straße gleich aussieht, zu orientieren… Trotzdem halten uns die immer perfekten und einfachen Wellen einige Tage in der Stadt. Am Strand lernen wir ein russisches Pärchen kennen, die uns ein schönes und billiges Hotel empfehlen. In dieser kleinen Oase (8€ für ein DZ pro Nacht) mit Garten und Pool spüren wir nicht so viel vom Irrsinn außen herum 🙂
Um einen Ruhetag vom Surfen einzulegen, fahren wir zum Pura Tanah Lot, einem Hindu-Tempel auf einer kleinen Insel an der Küste, zu dem man während der Ebbe hinlaufen kann. Leider ist alles überfüllt mit Touristen und es gibt nicht allzu viel zu sehen.
Natürlich wollen wir auch an die Ostküste Balis, die für ihre idyllischen Steinstrände und Tauchplätze bekannt ist. Dazu leihen wir uns in Kuta einen Roller und düsen los. Die Hindus hier feiern zur Zeit das Galungan Fest und so sehen wir unzählige balinesische Familien in ihre schönsten bunten Gewänder gekleidet. In Amed finden wir ein schönes, neues Zimmer direkt am Strand und am nächsten Morgen werden wir vom Tauchcenter nach Tulamben gefahren. Dieser Ort ist bekannt durch das vor der Küste liegende Liberty-Wrack, ein Versorgungsschiff der US Armee, was 1942 von japanischen Torpedos getroffen und anschließend an den Strand nahe Tulamben geschleppt wurde. Beim Ausbruch des nahen Agung Vulkans 1963 rutschte das Wrack dann ins Meer, wo es anschließend von wunderschönen bunten Korallen überwachsen wurde. Wir haben viel Spaß, um das Schiff und durch das offene Fahrerhaus zu tauchen. Da Robert leichten Schnupfen hat und das beim Tauchen sehr unangenehm ist, belassen wir es bei einem Tauchtag und fahren weiter Richtung Norden. Kurz vor unserer Ankunft am Batursee, werden wir von einem HEFTIGEN Hagelsturm bombardiert Leider ist dieser Teil der Insel nicht so dicht besiedelt, sodass wir dem Wetter ohne Unterstand ausgesetzt sind. Zum Glück ziehen die dunklen Wolken schnell weiter und unser Roller schnauft die Straße hoch bis auf den Rand eines riesigen Vulkankraters. In diesem alten Krater gibt es ein paar kleine Dörfer (16.000 Einwohner), einen großen See und den noch aktiven Batur. Wir genießen die beeindruckende Aussicht beim Essen in einem Restaurant am alten Kraterrand. Satt und wieder einigermaßen trocken fahren wir auf der Sandstraße um den Vulkan herum und schauen die erkalteten Lavaströme der verschiedenen Ausbrüche des letzten Jahrhunderts an. Das letzte Mal hat der Batur 2000 gespuckt. Gegen Abend quälen wir unseren Scoopy-Roller eine besonders steile Straße den Kraterrand hoch und sind sehr beeindruckt, dass er es schafft 😉 Dann geht es nur noch bergab mit einem kurzen Stopp an den faszinierenden Reisterrassen von Jatiluih bis nach Ubud, was als kulturelle Hauptstadt Balis gilt. Wir flanieren am Abend durch die Straßen, besuchen allerdings keine der doch sehr inszeniert wirkenden Tanz- und Kulturveranstaltungen.
Zurück in Kuta zieht es uns natürlich erstmal wieder an den Strand und in die Wellen. Wir sind mittlerweile gut dem russischen Pärchen und Gaius, einem der hunderttausend Surfbrettverleiher am Strand befreundet und verbringen noch 2 schöne Tage mit ihnen bevor wir uns auf die Suche nach den mysteriösen Komodowaranen machen…

Fotos:

Bali / Google Photos
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Java 2 – Noch mehr Wellen, noch mehr Vulkane, noch mehr volle Busse (04.10.-09.11.)

Java gefällt uns wirklich gut, wenige Touristen, nette Menschen und viel Neues zu entdecken. Und so fahren wir von West nach Ost und unser nächstes Surfziel heißt Pacitan. Ein extrem untouristischer Ort im Westen Javas, an dem es nicht viel außer große Wellen und eine Unterkunft am Strand gibt. Auf dem Dach von Harrys Surfhouse gibt es ein Bambusbungalow mit fantastischen Meerblick für 4 Euro. Da es ein Stück zum Surfstrand ist, leihen wir uns wieder einen Roller mit Surfbretthalterung und erkunden den abgelegenen Strand. Wirklich einsam hier. Die Wellen sind sehr hoch hier und es braucht schon optimale Bedingungen, um hier überhaupt einmal ein Stück zu reiten. Wir entspannen, schlafen viel und nutzen die wenigen Stunden am Tag, an denen man surfen kann. Einmal begleiten wir ein paar unserer Mitbewohner zu einem sehr schönen Strand mit riesigen Tubes, in denen sich aber nur Profis austoben können. Nach 5 Tagen wollen wir wieder Wandern und fahren zu den nächsten Vulkanen. Diesmal gehts in den Bromo Tengger Semeru Nationalpark. Der touristisch erschlossene Vulkan Bromo ist in einer halben Stunde komfortabel zu besteigen und man kann in den dampfenden, brodelnden Kraterkessel schauen. Wir treffen zwei Tschechinnen, die gerade von ihrer Tour auf den Semeru Vulkan zurück sind. Sie empfehlen uns diesen Vulkan auch zu besteigen und vermitteln uns an Ranger Jhonny, der als einziger einen dubiosen Transportservice mit seinem Motorad zur Verfügung stellt, um uns von unserem Ausgangsort Cemoro Lavang an den Ausgangsort der Semeru-Wanderung zu bringen. Am nächsten Morgen um 7 Uhr sitzen wir auf und werden durch die Sandwüste des Nationalparks gefahren. Die Motoräder sinken zum Teil weit in den Sand ein und mit unseren schweren Rucksäcken müssen wir uns jetzt gut festhalten. Der wohl wildeste und abenteuerlichste Ritt unserer bisherigen Reise. Durch den erloschenen Tengger-Krater. Eine Landschaft wie aus “Einem Land vor unserer Zeit”.

Im letzten Ort versorgen wir uns noch ein paar Päckchen gebratenen Reis als Proviant und beginnen unseren zweitägigen Aufstieg. Unzählige indonesische Jugendliche sind an diesem Wochenende hier, um den Vulkan zu besteigen, da hier gerade ein Feiertag ist. Zu unserem Erstaunen sind die meisten von ihnen sehr gut ausgerüstet. Am ersten Tag geht unsere Tour durch schönen Wald auf 3000m. Unser Nachtlager schlagen wir direkt am Fuße des Vulkankegels auf, um mal wieder 1 Uhr morgens den finalen Aufstieg anzugehen. Als wir erwachen sind einige Indonesier schon auf den Beinen. Schon am vorigen Tag ist uns aufgefallen, dass fast alle sehr langsam gehen, daher starten einige schon um 23 Uhr. Der Blick hinauf zum Gipfel ist bereits mit Taschenlampenlichtern geflutet und wir müssen uns an vielen keuchenden Gipfelstürmern vorbeiquetschen, was bei so vielen Menschen nicht so einfach ist. Einige unserer indonesischen Mitstreiter haben sogar Sauerstoffflaschen dabei, viele werden es trotzdem nicht bis hoch schaffen. Der Aufstieg ist wirklich brutal. Es ist extrem steil und der Untergrund besteht fast nur aus Vulkanasche. Also 3 Schritte vor, 2 Schritte zurück. Die Piste geht gerade nach oben, es gibt keinen wirklichen Weg. Umso höher wir kommen, desto weniger Menschen werden es. Als wir um ca. 4 Uhr auf über 3700m hohen Gipfel angekommen erwarten wir einen Krater, werden allerdings von einem sehr breiten flachen Gipfel überrascht. Wir sind unter den Ersten, es ist noch immer stockdunkel und jetzt eiskalt. Wir versuchen uns durch hektische Bewegungen warm zu halten und blödeln herrum…

… Plötzlich ertönt ein ohrenbetäubendes Grollen und von kurzer Panik gepackt laufen wir zurück. Semeru begrüßt uns mit einer großen Aschefontaine, die in der Dunkelheit nur im Umriss zu erkennen ist. Wir haben vergessen, dass dieser Vulkan alle 20 Minuten erupiert. Es wird leiser und auch wir kriegen uns wieder ein. Langsam wird es heller und wir können noch ein Stück näher Richtung Krater gehen. Und schon die nächste Eruption. Ein lautes Grollen, eine große graue Aschewolke – sehr beeindruckend. Wir betrachten das Schauspiel noch einige Male und genießen die geniale Aussicht von hier oben. Gegen 7 Uhr starten wir unseren rasanten Abstieg. Diesmal: 1 Schritt vor, 3 Schritte runter. Die weiche Vulkanasche lässt einen sanft nach unten gleiten – ein Riesenspaß! Zurück am Basislager bauen wir unser Zelt ab und machen uns auf den Rückweg. Wir übernachten weiter unten an einem See, der sehr schön, aber leider mit vielen Wanderern übervölkert ist.

Unser vorerst letzter Vulkan soll der Ijen ganz im Osten Javas sein. Dieser ist bekannt für Schwefelabbau, blaues Feuer und einen Säuresee im Krater. Ausgangsort für diese Besteigung ist Banjuwangi. Auch hier gilt “Morgenstund hat Gold im Mund” und um 1 Uhr wartet jedoch nur ein Ojekfahrer auf uns, um uns an den Vulkan zu fahren. Dem anderen ist unterwegs der Benzin ausgegangen. Mit dem vollgetankten Motorrad geht’s kurzerhand zum Supermarkt (der natürlich nachts geöffnet hat), um eine Wasserflasche zu holen. Dann wird der nächste Benzinverkäufer an der Straße geweckt, der Benzin aus zwei Glasflaschen in die Wasserflasche und einen Plastikbeutel umgefüllt, und zurück am leeren Motorrad in den Tank geschüttet. Jetzt kann’s aber losgehen. Der Aufstieg ist nicht so anstrengend und dauert auch nur 3 Stunden. Wir treffen einige Mienenarbeiter die unter menschenunwürdigen Bedingungen den Schwefel aus dem Krater holen und bis runter ins erste Dorf tragen. Wir wandern am Kraterrand entlang und die Schwefeldämpfe sind unerträglich. Die Sicht ist fast 0. Die gelben Schwefelwolken hüllen uns ein und wir müssen uns mit Tüchern vorm Gesicht schützen, da das Atmen nur noch schwer möglich ist. Wir können aufgrund des ungünstigen Windes heute nicht in den Krater hinabsteigen. Die Mienenarbeiter tun es trotzdem, ihr Husten und Keuchen schreckt uns aber so ab, dass wir auf das blaue Feuer, und den See verzichten und wieder absteigen.

Das waren unsere Erlebnisse auf der Insel Java. Und jetzt setzen wir mit der Fähre nach Bali über. Wir sind schon gespannt!

Fotos hier:

Java 2 / Google Photos
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Java 1 – Wellen, Vulkane und wilde Busfahrten (11.09.2013 – 03.10.2013)

Welcome to Indonesia.
Trotz 11. September landen wir pünktlich 22:30 auf dem Flughafen in Jakarta. Wir beziehen eine nette Unterkunft in einem alternativen Bezirk und besuchen ein Reggae-Konzert, welches gerade in einer benachbarten Bar anläuft. Eine angetrunkene Indonesierin fordert uns zum Tanz auf, und so feiern wir mit ihr und ihren Freunden unsere Ankunft in Indonesien begleitet von lokalen und internationalen Reggae-Hits bis spät in die Nacht – Was für ein Empfang 🙂

Am nächsten Morgen schauen wir uns die riesige zugepflasterte Stadt vom 135m hohen Nationalen Monument aus an. Im Erdgeschoss des Monuments besuchen wir eine schöne Ausstellung über die Geschichte Indonesiens und die Kolonialisierung der Inseln. Zurück in den hektischen Straßen ist der Verkehr erwartungsgemäß chaotisch und so kommt es schon mal vor, dass ein Polizist uns über eine 4-spurige Straße begleitet und den dichten Verkehr für uns anhält. Die Indonesier scheinen ein wirklich gastfreundliches Völkchen zu sein. Wir freuen uns hier sein zu dürfen.

Bald ist uns die Luft hier allerdings etwas zu dick und nach 2 Tagen fahren wir zum Gunung (Vulkan) Gede bei Cibodas, um unsere erste Vulkanbesteigung in Angriff zu nehmen. Leider ist es uns als Touristen nicht erlaubt ohne Führer diesen Berg zu besteigen und nach ein paar erfolglosen Verhandlungsversuchen in einer Mischung aus Englisch und entsetzten Blicken entscheiden wir uns für einen Rundgang im botanischen Garten um die Ecke mit vielen verschiedenen exotischen Gewächsen und verlassen das Dorf noch am selben Abend Richtung Süden.

Die meisten Menschen sprechen hier kein Englisch, nur bei einzelnen meist jüngeren Leuten haben wir Glück und bekommen ein paar Informationen über Busse und Abfahrten heraus. Mit unzähligen kleinen Angkots (ähnlich Tuk Tuk in Thailand) Werden wir von einem Dorf ins nächste transportiert. Wir kommen am Abend noch bis Sukabumi, aber es könnte auch ein anderes Dorf gewesen sein.

Die Ortschaften sind meist einfach um die Straße gebaut und bestehen aus alten bis sehr alten Gebäuden, Hütten und Verschlägen. Überall gibt es viele Menschen, Mopeds und die Transportmittel sind extrem überlastet und unglaublich eng. Nichtmal Franzi kann in Bussen sitzen, ohne mit den Knien am Vordersitz zu kleben. Dazu kommt, dass die Sitzplätze nicht nur nach vorn sondern auch in der Breite ca. die Hälfte von europäischen Bussitzen sind. Man sitzt also eingequetscht in diesem Bus und wartet auf die Abfahrt. Der Bus fährt aber nicht nach Fahrplan sondern nach Vollgestopftheit. So sitzen wir öfters noch eine Stunde einfach so in der feuchten Hitze, die im stickigen Bus noch unerträglicher wird. Achja und geraucht wird hier natürlich auch. Später kommen dann noch ein paar aufdringliche Händler durch den Bus, die Reis, Ananasstückchen, Süßkram, Gürtel, Uhren oder Bücher verkaufen. Sind die einmal alle von vorn nach hinten durch den Bus gestolpert, kommt dann noch die 1-3 köpfige Musikkappelle, die schnulzige indonesische Lieder präsentiert, die eigentlich alle gleich klingen. So sollte das jetzt bei allen Busfahrten auf Java ablaufen.

Java ist sehr stark islamisch geprägt und so wird uns die Zimmersuche um 23 Uhr in Sukabumi (oder irgendwo in der Nähe) noch erschwert. Da wir nicht verheiratet sind und dies auch nicht nachweisen, kann man uns natürlich kein gemeinsames Zimmer geben und so suchen wir, bis wir in einem Mittelklassehotel akzeptiert werden.

Am nächsten Morgen geht es aber endlich ans Meer. Wir sind sehr gespannt auf die vielen berühmten Wellen in diesem Land und als unseren ersten Surfstrand haben wir uns Cimaja nahe Pelabun Ratu ausgesucht. Etwas außerhalb beziehen wir ein großes Zimmer mit riesigen Terasse und Blick aufs Meer. Ein alter Holländer ist der Besitzer dieses Gästehauses. Er empfängt uns freundlich, erzählt uns aber dann erstmal 2 Stunden Gruselgeschichten über Indonesien – wie schlecht die Menschen hier sind, wie gefährlich der Dschungel und das Meer hier ist usw. Er war Kämpfer in Papua und hat, wie wir später von einem seiner Freunde erfahren, keine Gefangenen genommen… aber ansonsten ist er sehr nett. Wir verbringen den Nachmittag damit uns die Küste, Cimaja und Sunset Beach anzuschauen. Anstatt Touristen können wir nur eine dicke Schlange durchs Gebüsch huschen sehen und fragen uns, ob das vielleicht doch eine Nummer zu wild für uns ist. Am Sunset Beach gibt es außer Müll und ein paar lokalen Touristen nicht viel. Die indonesischen Touristen gehen alle in ihren vollständigen Moslem-Gewändern ins Wasser, was wohl der Grund dafür ist, dass an diesem Strand ca. 30 Menschen pro Jahr ertrinken. Da wir die einzigen Weißen hier sind und permanent angeglotzt werden, können wir uns nicht so richtig entspannen. Hier im Bikini ins Wasser zu gehen, ist eigentlich undenkbar.

Am Abend gehen wir in eine Hotelbar, um noch etwas zu essen und werden gleich an den Tisch gebeten, an dem der Hotelbesitzer, ein Kanadier, und seine Kumpels beim Bier sitzen. Die ältere Männerrunde versorgt uns mit Speis, Trank und unterhaltsamen Geschichten bis in die Nacht. Sehr großzügig. Der Hotelbesitzer, der auch die umliegenden Häuser und eine große Villa besitzt, war früher bei den Special Forces und lebt hier anscheinend ganz gut im Exil.

Am nächsten Tag ziehen wir um in ein kleines Häuschen mit Garten direkt am Meer. Wir haben endlich einen guten Surfstrand und eine schöne Unterkunft gefunden, leihen bei unserem Freund, dem Hotelbesitzer von gestern Abend, Surfbretter und verbringen die nächsten 3 Tage in den Wellen. Außer ein paar Fischern und einigen kleinen Surfer-Kids gibt es hier Niemanden.

Unser nächstes Ziel ist Pangandaran, ein bekannter Backpacker- und Surferort, an dem wir nachts um 3 ankommen und am Strand schlafen. Die Stadt wurde 2006 von einem Tsunami heimgesucht, der die Stadt stark zerstört hat. Daher ist die Stadt etwas ab vom Touristenradar und recht günstig. Ein bisschen beunruhigen uns die Geschichten schon und so wachen wir nachts manchmal auf und horchen, ob das Meer noch “normal” rauscht. In einer Surfschule leihen wir uns Bretter und gehen gleich wieder ins Wasser. Wir lernen ein paar andere Backpacker und ein paar Surfer kennen und genießen weitere 3 Tage im wunderbar warmen Ozean.
Nach dem vielen Paddeln legen wir einen Pausetag ein und leihen uns einen Roller, um zum viel angepriesenen Green Canyon zu fahren. Mit einem Boot werden wir in die Schlucht gefahren. Ein schöner Ort.

Auch unsere nächste Destination ist ein bekannter Surfspot. Batu Karas ca. eine halbe Fahrstunde von Pangandaran ist eine idyllische kleine Bucht. Die Besonderheit an diesem Spot ist, dass die Wellen nicht auf einer Sandbank brechen, sondern an einem Felsen (Point Break). Eine Art Wellenmaschine, die sowohl bei Ebbe als auch bei Flut perfekte Wellen erzeugt. Das Schöne ist, dass man fast bis zum Brechungspunkt gehen kann und sich so wertvolle Paddelkraft spart. Hat man einmal eine Welle erwischt, wird man mit einem überdurchschnittlich langen Ritt quer durch die Bucht belohnt. Ein perfekter Platz um unser Surfen zu verbessern, mit vielen anderen Surfern. Aus den geplanten 2 Tagen werden 5, da es einfach so viel Spaß macht. Wehmütig verlassen wir Batu Karas, aber wir müssen nach Yogjakarta weiterreisen, um unser Visum zu verlängern.

Yogjakarta, kurz Yogja, ist die kulturelle Hauptstadt Indonesiens und es gibt eine touristische Infastruktur. Zwischen den unzähligen Hostels finden wir ein besonders schönes Zimmer mit eigenem Balkon und Frühstück auf der begrünten Dachterasse. Von Yogja aus starten wir in unser nächstes Abenteuer: unsere erste Vulkanbesteigung! In Indonesien gibt es über 400 Vulkane, von denen 69 noch brodeln. Der Merapi, für den wir uns entscheiden, ist der aktivste von ihnen und wurde nach seinem letzten Ausbruch 2010 lange Zeit für Touristen gesperrt. Vor kurzem wurde diese Sperre aufgehoben und so machen wir uns mit Bus, Angkot und Ojek auf den Weg. Ojeks sind Motorrad-Taxen, die dort unterwegs sind, wo es keine Ankots gibt. Alles klar? 😉 Die beiden Ojek-Fahrer bringen uns mit einem rasanten Ritt über die kurvige Straße nach Selo, den Ausgangsort der Wanderung. Da die Sonne tagsüber viel zu heiß ist, werden Vulkane hier nur nachts bestiegen. Als wir abends in Selo ankommen, ist es schon spürbar kühler als im Flachland. Natürlich wollen wir unseren ersten Vulkan nicht allein im Dunkeln besteigen und reden mit dem Chef des Bergführervereins, der uns einen Bergführer für diese Nacht zuteilt. Nach einem kurzen Nickerchen geht es um 1 Uhr früh los. Vor uns liegen ca. 1500 m Anstieg und es ist so finster, dass wir nichteinmal den Berg erkennen, dafür aber viele schöne Sterne. Außer uns sind noch etwa 15 weitere Wanderer aus verschiedensten Ländern mit am Berg. Der Weg ist durchgehend steil, sandig (Vulkanasche) und voller Wurzeln. Als wir den Wald hinter uns gelassen haben, machen die Bergführer ein Feuer, sodass wir kurz verschnaufen und uns wärmen können. Die letzten 300 Höhenmeter kraxeln wir über loses Gestein hinauf zum Gipfel. der gesamte Aufstieg war extrem kräftezehrend, aber wir schaffen es noch vor Sonnenaufgang in den Krater zu schauen und sehen sogar glühend rotes Magma darin. Ein beeindruckendes Gefühl! Anschließend genießen wir bibbernd vor Kälte den Sonnenaufgang und den Ausblick über die Vulkanlandschaft. Nach einem Knie-unfreundlichen Abstieg und einem guten Frühstück in Selo fahren wir mit den Ojeks weiter nach Borobudur, wo wir ein Zimmer suchen und erstmal schlafen 🙂

In Borobudur steht eine der größten buddhistischen Tempelanlagen in Südostasien. Durch dieses pyramidenförmige Bauwerk , was von der Luft aus gesehen ein riesiges Mandala ergibt, sind früher die Mönche auf ihrem Weg ins Nirvana gewandelt. Wir umrunden das Heiligtum in immer kleinerwerdenen Kreisen, Etage für Etage und bestaunen die vielen filigranen Steinreliefs.

Zurück in Yogja besuchen wir eines der traditionellen Schatten-Puppenspiele.
Dabei bewegt der Puppenspieler, die aufwändig gefertigten Puppen aus Büffelleder alle gleichzeitig hinter der Schattenwand, während dazu ein Orchester aus traditionellen Instrumenten mystische Musik spielt. Das ganze ist zwar sehr beeindruckend, allerdings auch sehr ermüdend, wenn man eine Stunde lang nichts versteht 😉 Auch die Musiker selbst machen ein Nickerchen, wenn sie gerade nicht dran sind, verpassen ihren Einsatz aber fast nie.

Was wir sonst noch auf Java erlebt haben, erfahrt ihr im nächsten Beitrag 🙂
Bis dahin viel Spaß beim Fotos gucken:

Java 1 / Google Photos
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Tauchen auf Koh Tao (30.08 – 11.09)

Liebe Freunde und Familie,

wir entschuldigen uns vielmals, dass wir euch haben so lang warten lassen! Hier kommt ein kurzer Beitrag über unsere Zeit im Süden Thailands…

Nachdem wir mit dem Boot von Loas zurück nach Thailand gefahren sind, wollten wir nur noch eins: Endlich ans Meer! In 2 Tagen fahren wir über Chiang Mai und Bangkok mit dem Zug in den Süden und setzen mit der Fähre nach Koh Tao über. Wir sind sofort begeistert von dem klaren Wasser, den Stränden und den relativ wenigen Touristen, die um diese Jahreszeit hier urlauben. Man merkt gleich, dass sich hier alles um’s Tauchen dreht. An jeder Ecke sind Tauchschulen – über 50 auf Koh Tao. Wir verbringen einen Tag damit, einige von ihnen zu vergleichen und entscheiden uns dann für die spanische “Pura Vida”-Tauchschule. In unserem 3-Tage Open Water-Kurs lernen wir die Ausrüstung kennen, wie man sie verwendet und haben 5 Tauchgänge. Während wir bei den ersten Tauchgängen viele grundlegende Übungen machen (unter Wasser Brille wechseln, Atemgerät tauschen, etc.), gehen wir bei den letzten runter bis auf die maximal erlaubte Tiefe von 18m. Das Gefühl unter Wasser zu sein fasziniert uns und wir fühlen uns sofort wohl in der neuen Umgebung mit den vielen bunten Fischen und Korallen:-) Nach 3 Tagen unter Wasser verbringen wir 2 Tage auf dem Wasser, indem wir uns ein Kajak ausleihen und die Insel damit umfahren. Dabei finden wir viele verlassene Strände zum Schnorcheln und ein verlassenes Hotel am Strand auf dessen Dach wir unser Zelt aufschlagen 😉

Zurück am Sairie Strand gehen wir noch 2 Tage tauchen, um das Gelernte zu festigen und das schwebende Gefühl im Wasser zu genießen. Leider ist unsere Zeit auf der Insel danach schon wieder um und wir fahren nach Phuket. Hier ist im Gegensatz zu Koh Tao wirklich Regenzeit. Wir sind froh diesen Ort voller Souvenirstände, betrunkener Touristen und Bars mit Pingpong-Shows nach einem Tag wieder zu verlassen. Am 11.09.2013 heben wir ab Richtung Jakarta.

Hier ein paar Fotos:

Koh Tao / Google Photos
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Laos – Land der Wasserfälle

Hier ist auch schon der nächste Bericht für unsere treuen Leser 🙂

Am 13.08 verlassen wir Kambodscha auf dem Weg nach Laos. Unser erstes Ziel Si Phan Don, besser bekannt als die 4000 Inseln. Wir fahren nach Don Det, einer kleinen Insel im Mekong mit vielen Bungalows am Fluss und gemütlichen Restaurants für Backpacker. Wir entscheiden uns für eine Kayaktour am nächsten Tag. Durch die starke Strömung und den hohen Wasserstand des Mekongs während der Regenzeit, ist es leider unmöglich auf eigene Faust kayaken zu gehen. Wir paddeln ein Stück flussabwärts und wandern dann ein Stück zu den Li Phi Wasserfällen, einem donnerenden Naturschauspiel. Von da geht es weiter zum kambodschanischen Ufer des Mekong, wo wir beim Mittagessen Delfine beobachten 🙂 Gestärkt nehmen wir die Flussüberquerung an einer besonders breiten Stelle mit einigen Stromschnellen in Angriff. Ein Bus/Lastwagen bringt uns zum Khon Phapheng Wasserfall, dem (volumenmäßig) größten Südostasiens. Der ist insgesamt 1 km breit und jetzt zur Regenzeit besonders imposant ist. Um zurück zur Insel zu gelangen, starten wir 300m flussaufwärts, da uns die Strömung trotz kräftigem Paddeln schnell fortspült. Mit müden Armen kommen wir wieder in Don Det an und verbringen den Abend mit den anderen Kayakfahrern und einem Happy Shake in der Reggaebar.

Von Don Det aus reisen wir weiter Richtung Norden nach Pakse, dem Ausgangsort unserer Tour auf das Bolaven-Plateau. Wir leihen uns einen flotten Roller und machen uns auf den Weg. Immer wieder halten wir, um die schönen Wasserfälle zu bewundern. Nass von den Wasserfällen und einem heftigen Regen frieren wir bei unserer Ankunft in Paksong am Abend. Hier oben ist es mindestens 15°C kälter als in Pakse – das sind wir nicht mehr gewöhnt! Am Tag darauf starten wir nach einem gutem Reis-mit-Ei-Frühstück bei bewölktem Wetter zum Tad Lo Wasserfall. Unterwegs folgen wir dem Schild zu einem weiteren Wasserfall und landen wiedermal in der Pampa… Nach einigen Kilometern abwärts und tiefen Schlammpfützen müssen wir einsehen, dass dieser Weg weder zum Wasserfall noch zurück auf die Hauptstraße führt. Trotzdem hat sich der Abstecher gelohnt, weil wir zwei wirklich abgelegene Dörfer gesehen und eine UXO-Truppe getroffen haben. Das sind die Leute, die die mühselige Aufgabe haben, Laos von den immernoch in den Wäldern liegenden Sprengkörpern zu befreien. Auf den Flächen, die bereits gesäubert wurden, wird fleißig Landwirtschaft betrieben und hier vor Allem Kaffee angebaut. Gegen Abend erreichen wir Tad Lo und sind von diesem kleinen Backpacker-Mekka überrascht: überall Hostels, Bungalows und Restaurants, aber trotzdem sehr verschlafen. Am nächsten Vormittag wandern wir vom Tad Lo zum Tad Suam Wasserfall. Dabei kommen wir in ein Dorf mitten im dschungelartigen Wald mit vielen, vielen kleinen nackig herumhüpfenden Kindern. Ab hier begleitet uns ein Dorfbewohner und führt uns im Eiltempo durch Bäche, Wälder und Reisfelder – ein Wanderweg ist das nicht… Tad Suam ist ein wirklich schöner Wasserfall, der von einer steilen, kahlen Felswand stürzt. Am Fuße des Wasserfalls sind große, flache Felsen mit vielen runden Löchern, in denen wir unsere Füße abkühlen. Nach der Wanderung schwingen wir uns wieder auf den Roller und fahren zurück nach Pakse. Bei einem Zwischenstopp in einem traditionellen Katu Dorf genießen wir den hier gewachsenen Kaffee und lassen uns von Mr. Vieng, der hier auch Voluntäre aufnimmt, durchs Dorf und die Kaffeeplantagen führen. Am Abend kommen wir mit schmerzenden Hintern wieder in Pakse an. Wir freuen uns über den schönen Ausflug – mit dem Roller waren wir flexibel und konnten die Natur in unserem Tempo genießen 🙂

Am Morgen des 20.08 kommen wir nach einer schlaflosen Nacht im Bus in der Hauptstadt Vientiane an. Nach einem kuzren Nickerchen gehen wir zu unserem ersten Kochkurs. Auf der Terrasse eines hübschen Hotels lernen wir wie man Mok Pa (gedünsteten Fisch), laotischen Eintopf, Papayasalat (aus grünen Papayas) und ein köstliches Bananen-Kokosmilch-Dessert zubereitet. Anschließend dürfen wir natürlich alles verputzen 🙂 Gut gefüllt spazieren wir durch die Stadt und an der schön angelegten Flusspromenade entlang. Die ganze Stadt wirkt sehr entspannt, überhaupt nicht wie eine Hauptstadt.
Am nächsten Tag fahren wir in die Partymetropole Laos’, Vang Vieng. In der Nebensaison wirkt der aus Hostels und Restaurants bestehende Ort wie eine Geisterstadt. Da wir beide sehr erkältet sind, verbringen wir den Tag mit viel Schlafen und verzichten auf den geplanten Ausflug zur “Wasserhöhle” und auf’s Tubing. Am Tag darauf machen wir uns auf nach Luang Prabang, eine UNESCO Weltkulturerbe Stadt ca 5 kurvige Busstunden nördlich von Vang Vieng. Die Stadt ist sehr grün, wie ihre wunderschöne hügelige Umgegung und wirkt, dank der französischen Kolonialisierung, sehr europäisch. Wir unternehmen eine Kajaktour zu einem traditionellen Dorf und einen weiteren Wasserfall, dessen dunkelbraune Monsunbrühe uns zum Baden einlädt – der Haut zu Liebe 🙂 Das Kajaken stromabwärts ist nicht anstrengend und die Landschaft pittoresk.
Als nächstes erkunden wir die Stadt mit ihren vielen Tempeln, von denen wir uns immerhin 2 anschauen. Ein Geo Cache führt uns zu einem 3. Tempel, den sich wohl kaum ein Tourist ansieht. Wir können den gesuchten Behälter allerdings nicht finden. Ein kleiner Mönch in orangener Kutte kommt uns zur Hilfe und bringt uns die Box aus seinem Zimmer. Leider lässt sich der kleine Mann nicht fotografieren. Am letzten Tag besuchen und bebaden wir mit dem Roller einen weiteren sehr schönen Wasserfall (Kang Si).
Von Luang Prabang aus verlassen wir Laos. Wir fahren 2 Tage mit dem Boot, mit Übernachtung in Pak Beng, nach Huay Xai, an der thailändischen Grenze. Die Fahrt ist relativ unspektakulär und gibt uns etwas Zeit das Erlebte zu verarbeiten.

Fotos gibt`s hier:

Laos / Google Photos
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Hello, Hello, Hello – Kambodscha

Hello liebe Leser.

Am 1.08 starten wir früh um 6 Uhr mit dem Zug in Bangkok zur kambodschanischen Grenze. Dort bekommen wir unser Visum und werden direkt mit dem kostenlosen Shuttelbus zum überteuerten Touristenbus gefahren – eine großangelegte Abzocke… Am Abend erreichen wir Siem Reap, von wo aus wir in den nächsten Tagen die gigantischen Tempel von Angkor besuchen möchten.

Die Tempel von Angkor

Mit den Fahrrädern des Hotels (wie alles hier 1$) radeln nach Ankor, 10 km nördlich. Wir haben uns für den ersten Tag die nördlichen, etwas abgelegenen Tempel vorgenommen. Schnell bemerken wir, dass wir die Größe dieser historischen Tempelanlagen etwas unterschätzt haben 😉 Nach 20 km kommen wir zum Preah Khan Tempel. Die drückende Hitze lässt uns nur in Zeitlupe laufen. Dennoch genießen wir es zwischen den verwachsenen Ruinen umher zu wandeln und die dunklen Durchgänge mit ihren vielen Steinreliefs zu erkunden. Nach dem Mittag besuchen wir noch den Neak Pean und den östlichen Mebon Tempel bevor uns ein heftiger Monsunregen abkühlt. Wir radeln trotzdem munter weiter und gelangen auf der Suche nach dem nächsten Geocache zu einem kleinen, vergessenen Tempel mitten in dichtem Dschungel. Die Verlassenheit dieses Ortes und das bedrohliche Donnergrollen machen die Indiana-Jones-Atmosphere perfekt. Am nächsten Tag fahren wir zu den größeren und weitaus populäreren Ruinen. Den Start macht der Tomb-Raider-Tempel Ta Phnom, um den sich die Wurzeln gigantischer Bäume ranken. Anschließend fahren wir zur größten Tempelanlage, Angkor Thom. Diese beinhaltet viele kleine und größere Tempel und die Elefantenterrasse. Besonders gut gefällt uns der Bayon Tempel mit seinen vielen, vielen Steinreliefs und Türmchen. Als letzten Tempel besuchen wir den berühmten Angkor Wat, der namensgebend für den gesamten Tempelpark ist. Wir finden Angkor Wat selbst allerdings aus der Ferne beeindruckender als innerhalb der Tempelmauern.

Phnom Penh

Weiter geht es am 04.08 mit einer 8-stündigen Busfahrt nach Phnom Penh. Wir verbringen den Abend entspannt am Flussufer, wo der Tonle Sap in den gewaltigen Mekong fließt. Am nächsten Vormittag besuchen wir das Toul Sleng Museum. Die Gebäude des Museums waren früher eine Schule und wurden zu Zeiten der Roten Khmer zu einem Gefängnis umfunktioniert. Wir besichtigen die Gefängniszellen, Foltergeräte und die Fotos der vielen Inhaftierten. Uns hat das Museum mit seiner immernoch beängstigenden Atmosphäre etwas an das “House of Terror” in Budapest erinnert. Ansonsten gibt es in dieser kleinen Hauptstadt nicht viel für uns zum Anschauen und wir fahren noch am gleichen Tag weiter an die Küste nach Kep…

Rabbit Island

Am 6.08 war es dann endlich so weit: Unser erster Tag am Meer!! Vormittags fahren wir mit einem schaukeligen Boot zur Insel Koh Tonsay (Rabbit Island). Wir beziehen Quartier in einer kleinen Bambushütte am Strand und genießen die Meeresluft. Außer uns sind noch eine paar andere Touristen hier, die meisten Tagesausflügler, aber die Insel ist noch nicht sehr touristisch entwickelt – Strom gibt es nur von 18-22 Uhr! Wir genießen die Hängematten-Abhäng-Stimmung und gehen in den Wellen baden 🙂 Am Nachmittag machen wir uns auf zu einer kleinen Wanderung um die Insel. Es geht erst am Strand entlang und dann durch dichten Dschungel. Nach ca. 2 km treffen wir auf ein paar Fischer, die vor einer Hütte am Strand in gemütlicher Runde frischgefangene Muscheln essen und selbstgebrannten Schnaps trinken. Sie rufen uns zu, laden uns zu sich ein und klopfen die Muscheln aus der Schale, um sie uns in den Mund zu stecken. Obwohl wir eigentlich keine Meeresfrüchte mögen (außer die aus Schoki), können wir hier natürlich nicht ablehnen und spülen brav alles mit dem Schnaps runter. Leider verstehen wir kein Khmer und können uns nicht wirklich unterhalten, aber nach 5,6,… Gläschen sind die Worte “my friend” völlig ausreichend 😉 Einer der Männer besteht darauf uns zurück zu begleiten (die Idee der Inselumrundung haben wir verworfen, da wir selbst schon rund genug sind…). Er hat etwas Mühe mit uns Schritt zu halten, aber er hält tapfer bis zu den Bungalows durch, wo wir an der Bar noch ein Bier mit ihm trinken. Aus Angst ihn nie mehr loszuwerden ziehen wir uns in die Hütte zurück. Nachdem er wieder strandaufwärts getorkelt ist, erzählt uns die Kellnerin , dass der gute Mann der Polizist der Insel ist 😀 Den Abend verbringen wir mit den anderen Gästen am Strand bei ein paar Cocktails, die gut und unschlagbar billig sind (2$). Und weil das so schön hier ist, verbringen wir noch einen weiteren Tag mit Schwimmen, Kokosnussmilch-Schlürfen und Nichtstun. Leider zieht am Nachmittag ein Unwetter auf. Zum Glück haben wir eine Plane vor der Hütte, sodass wir die Hängematten auch bei Regen nicht verlassen müssen 🙂

Rund um Kep

Am 8.08 verlassen wir die Insel früh am Morgen. Mit an Bord: unser Freund der Polizist, diesmal nüchtern. Zurück auf dem Festland leihen wir einen Roller und düsen zu den ca. 50km entfernten Höhlen. Die Straße besteht zum Großteil aus Dreck und rutschigem Schlamm, aber Robert manövriert uns überall heil durch. Schon bevor wir die Höhlen erreichen, verfolgt uns eine Gruppe Kinder, die sich dann mit ihren Taschenlampen als Höhlenführer anbieten. Wir geben ihnen einen Dollar und lassen uns dann von allen Vier gleichzeitig erklären, dass der Felsen einen Drachen darstellt und die Höhle sein Rachen ist 🙂 Wir waden durch das knietiefe Wasser im Inneren und gelangen in den Magen des Drachen: eine große Höhle, deren Decke eingestürzt ist. Anschließend fahren wir mit dem Roller um den ganzen durchlöcherten Felsen und finden eine mit klarem Wasser gefüllte Höhle, in der wir uns abkühlen bevor wir zurück nach Kep fahren.

Am Mekong

Den nächsten Tag vferbringen wir im Bus auf dem Weg nach Kratie am Mekong. Wir übernachten in Snoul, einem Ort nahe der Grenze zu Vietnam, wo wir die einzigen Touristen sind. Am Morgen darauf fahren wir in einem Minibus (ausgelegt für 11 Personen) zusammen mit 25 Khmer, deren Gepäck und Hühnern nach Kratie. Dort verstauen wir unser Gepäck und fahren mit der Fähre (=Fischerboot) auf die Insel Ko Trang im Mekong. Bei einem Spaziergang um die Insel sehen wir die typischen Stelzenhäuser der Fischer und viele riesige Schmetterlinge (ca. 20cm Flügelspanne). Gegen Abend fahren wir zurück nach Kratie und essen wiedermal das kambodschanische Nationalgericht: Amok – Fisch oder Huhn mit Lemongrass und Curry. Die folgenden beiden Tage verbringen wir mit einer kleinen Radtour am Mekong (Mekong discovery Trail). Den ersten Zwischenstopp legen wir in Kampi ein, wo wir mit einem Boot zu einem ruhigen Teil des Mekongs fahren und schon nach ein paar Minuten die ersten Irawadidelfine sehen. Diese unterscheiden sich von den im Meer lebenden Delfinen hauptsächlich durch ihre platten Nasen. Am Nachmittag erreichen wir Sambour, wo wir die 100-Säulen-Pagoda anschauen und vergeblich nach einer Unterkunft suchen. Mit der Fähre fahren wir auf die Insel Ko Phdao, auf der es Unterkünfte in Form von Homestays gibt. D.h. man übernachtet für etwas Geld bei einer einheimischen Familie. Die abendliche Fahrt zwischen den Reisfeldern hindurch zum Dorf war der schönste Teil der Radtour. Alle Menschen, die wir hier treffen grüßen uns und lächeln. Obwohl die Familie ein sehr einfaches Leben führen, wirken sie glücklich und zufrieden. die Wege auf der Insel sind durch die Regenzeit aufgeweicht und wir bleiben mit unseren Stadträdern in so mancher Schlammpfütze stecken. Ein Mann vom Infozentrum der Insel führt uns zu der Familie, die zur Zeit Gäste aufnimmt. Wir betreten das große Stelzenhaus und stellen fest, dass es innen sogar durch Vorhänge abgetrennte “Zimmer” gibt. Wir bekommen eins davon mit bequemer Matratze und Moskitonetz. Leider ist die Familie nicht besonders daran interessiert mit uns zu kommunizieren und verschwindet in der Küche… Am nächsten Morgen bekommen wir im Infozentrum ein üppiges Frühstück (Reis, Ei, Nudeln, in Bananenblätter gewickelten Fruchtreis,…) *schmatz* Gestärkt verlassen wir die Insel wieder, um dann weiter flussabwärts auf die andere Seite überzusetzen. Während wir auf die Fähre warten, umringt uns eine Gruppe Jungs, die großen Spaß daran haben, sich und alles drumherum mit unserer Kamera zu fotografieren 🙂 Auf der anderen Flussseite erwartet uns anstatt einer Straße nur ein schlammiger Weg und wir sind als Touristen eine echte Attraktion. Von allen Seiten beäugen uns ständig mindestens 5 Kinder, die so laut und so enthusiastisch “HELLO” bzw. “HELAU” schreien wie sie nur können. Auch viele Erwachsene rufen uns ein “HELLO” zur Begrüßung und zum Abschied zu – es macht echt Spaß durch diese Dörfchen zu radeln! Am Nachmittag kommen wir nach einer weiteren Fährfahrt wieder in Kratie an und bereiten uns auf unsere Weiterfahrt nach Laos am nächsten Tag vor. Kamodscha hat uns sehr gut gefallen und wir haben während unseres kurzen Aufenthaltes hier doch einiges von diesem kleinen aber vielfältigen Land gesehen und viel Schönes erlebt.

Die Fotos zu den Geschichten gibt’s hier:

Kambodscha / Google Photos
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Bangkok – Hauptstadt Südostasiens

Am 29.07.2013 verlassen wir Nepal schweren Herzens und fliegen weiter nach Thailand. Nach 2 Monaten in Nepal wirkt Bangkok mit seinen breiten, gepflegten Straßen und dem leisen Verkehr (kein wildes Gehupe) fast europäisch auf uns. Alles scheint hier etwas normaler: keine Händler, die auf der Straße sitzen; Fußwege, auf denen man gehen kann!… Etwas vermissen wir das nepalesische Chaos jetzt schon 🙂
An unserem ersten Tag hier starten wir mit der größten und bekanntesten Sehenswürdigkeit, dem Königspalast. Hier gelten strenge Kleidungsvorschriften und Besucher bekommen fesche Leinenhosen, Röcke und Hemden verpasst 🙂 Endlich mal neu einkleiden … wurde aber auch Zeit! Drinnen strotzen die Tempel vor Gold und Prunk. Der größte Tempel beherbergt den Emerald-Buddha, der eigentlich aus Jade ist. Außerdem gibt es viele hübsche Statuen und den Krönungssaal des Königs anzuschauen. Uns fällt auf, wie unterschiedlich der Buddhismus hier aussieht, verglichen zu den oft bescheidenen Klöstern im Himalaya. Es gibt hier weder Gebetsmühlen noch Fahnen, stattdessen Goldverzierungen und Mosaike. Um noch ein paar Eindrücke von Bangkok zu sammeln, spazieren wir über den Blumenmarkt und fahren mit dem Skytrain quer durch das Zentrum. Am Abend kommen wir an die Khaosan-road, diese Straße ist unter Backpackern berühmt wie keine andere. Unser erster Eindruck: Hier ist alles zu spät! Eine Straße überfüllt mit Touristen aller Art, aufdringlichen Souvenierverkäufern, Läden mit Sonnenbrillen, T-Shirts und Kopfhörern und vielen, vielen Restaurants, die auch jetzt in der Nebensaison voll sitzen. Wir suchen ein kleines Restaurant und beobachten das Treiben ein Weilchen, bevor wir wieder in die ruhigeren Straßen abbiegen.

Am nächsten Tag machen wir einen Ausflug nach Ayuthaya im Norden Bangkoks. Wie wir auf unserem Lieblingsblog gelesen haben, lohnt es sich hier Fahrräder auszuleihen, um die Tempelanlagen zu erkunden. Wir machen es also Ines und Eli nach und radeln quietschend immer den Elefanten hinterher durch die Parks und Ruinen. Auf der Suche nach dem schwimmenden Markt machen wir einen netten Abstecher durch die dörfliche Umgebung, den Markt finden wir allerdings nicht… Am Abend geht es zurück in die Hauptstadt und rasch ins Bett, denn morgen geht’s auf nach Kambodscha 🙂

Hier sind die mühsam hochgeladenen Fotos:

Bangkok / Google Photos